Stabilność emulsji kosmetycznych

Czasem pytacie ile prób potrzeba do uzyskania stabilnej wersji produktu. Odpowiadam zawsze “to zależy”. Czasem pracuje się na standardowej bazie i o ile nie ma nietypowych składników nawet pierwsza próba może być udana. Czasem jednak układ jest nietypowy lub nowy, a kontrahent zmienia nagle wymagania. Wtedy liczba prób rośnie.

Co to znaczy “nietypowy układ”? Może to być składnik, który nie może być homogenizowany więc nie można ujednolicić wielkości kropli w emulsji na koniec. Zdarza się, że wymagana jest ściśle określona kolejność dodawania składników i przestawienie kolejności spowoduje, że układ przestanie być stabilny. Czasem wydaje się, że wystarczy zmieszać składniki i homogenizować, a ostatecznie okazuje się, że trzeba bardzo wolno dodawać jedna fazę do drugiej.

Każdy układ można ustabilizować ale czasem wymaga to sporo czasu. Problem pojawia się gdy ze względów na szczególne wymagania kontrahenta (tylko naturalne składniki) lub ograniczenia procesu (emulsyfikacja na zimno) pewnych składników nie można dodać.

Na zdjęciu przykład kremu (emulsja W/O). Tu zaledwie 7 próbek ale stabilna wydaje się dopiero 9 próbka. W trakcie 2 razy był zmieniany konserwant. I ta niby niewielka zmiana wprowadziła spore zamieszanie.

Studia podyplomowe – Technologia produktów kosmetycznych

Od lat pytacie mnie o możliwość zorganizowania kursów praktycznych z tworzenia kosmetyków. No i może nie do końca będą to kursy, ale zapraszam na Politechnikę Wrocławską na roczne studia podyplomowe: “Technologia produktów kosmetycznych“.

Uczestniczyłam w tworzeniu programu tych studiów oraz określeniu zawartości merytorycznej poszczególnych przedmiotów. Wiele z tych zajęć poprowadzę osobiście. Politechnika Wrocławska to moja Alma Mater – tam studiowałam, pisałam doktorat i przez wiele lat pracowałam jako wykładowca i naukowiec.

Zajęcia będą w formie blended learning. Wykłady będą wyłącznie on-line. Wszystkie laboratoria i seminaria będą odbywać się stacjonarnie w salach PWr.

Startujemy w styczniu 2024!

Oddychające micele i ich potencjalne zastosowanie w medycynie

O tym co to jest micela pisałam i opowiadałam wielokrotnie. O tym, że micele pomagają w rozpuszczaniu substancji hydrofobowych w wodzie pisałam. Ale o oddychających micelach jeszcze nie było!

Tao wraz z zespołem[1] opracowali nowe, biomimetyczne micele, które charakteryzuje zdolność do przyjmowania (wdychania)  tlenku azotu i oddawania (wydychania) tlenku węgla. Cząsteczki budulcowe takich micel zawierają grupy NO-reaktywne o-phenylenediamine (oPDA) oraz uwalniające CO 3-hydroxyflavone (3-HF).

Dzięki tej zdolności układy te wykazują działanie przeciwzapalne, które potwierdziły przeprowadzone przez autorów publikacji badania in-vitro i in-vivo. Efektywność działania w przypadku schorzeń reumatoidalnych została porównana do działania deksametazonu.

[1] Tao S., Cheng J, Su G., Li D., Shen Z., Tao F. You T.,,  Hu J., Angewandte Chemie, 2020, 59(49), 21864-21869

Bakuchiol

Bakuchiol jest substancją organiczną – meroterpenem. Mimo, że w kosmetykach znalazł zastosowanie stosunkowo niedawno został wyizolowany w 1966 (1) z rośliny Psoralea corylifolia L. (Babchi, Babći). Jest to niewielka roślina pochodząca z Indii i Sri Lanki. Jest ona stosowana w tradycyjnej medycynie chińskiej. Bakuchiol stanowi do 6,25% suchej masy nasion tej rośliny. (2) Bakuchiol jest także obecny w innych roślinach jak: Prosopis glandulosa, Otholobium pubescens, Pimelea drupacea, Ulmus davidiana, Piper longum, Aerva sanguinolenta, Fructus psoraleae, Psoralidium tenuiflorum, Bridelia retusa, Elaeagnus bockii, Spiraea formosana, Nepeta angustifolia jednak rośliny te nie są praktycznie wykorzystywane do pozyskiwania tego surowca. (3) Obecnie bakuchiol może być otrzymywany na drodze biosyntezy lub klasycznej syntezy organicznej (4, 5) Często jest określany jako roślinny retinol chociaż nie jest to poprawne sformułowanie gdyż cząsteczki tych dwóch związków nie są tożsame.

Bakuchiol wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe (6), przeciwzapalne (3, 7, 8), antyoksydacyjne (6, 9), przeciwnowotworowe (10), przeciwbakteryjne (6, 11). Działa też jak hormon juwenilny.(12) Wykazuje aktywność przeciwtrądzikową (13) oraz działa przeciwstarzeniowo (redukuje widoczność zmarszczek, wyrównuje koloryt skóry, zmniejsza widoczność przebarwień). (14–16)

W kosmetykach bakuchiol znajduje zastosowanie przede wszystkim jako substancja o działaniu zbliżonym do retinolu bez wad charakterystycznych dla retinolu. (15, 16) Bakuchiol charakteryzuje fotostabilność, stabilność hydrolityczna. Dodatkowo nie powoduje podrażnienia i zaczerwienia po zastosowaniu na skórę i może być stosowany u osób z atopowym zapaleniem skóry i trądzikiem różowatym. (16)

Osobiście zachęcam do stosowania bakuchiolu nie tylko w recepturach produktów do pielęgnacji twarzy ale również do pielęgnacji dłoni. Jeden z zaprojektowanych przeze mnie kremów do rąk zawiera właśnie bakuchiol i ceramidy. Pamiętajmy, że skóra dłoni jest narażona na bardzo dużo niekorzystnych czynników i dłonie szybko się starzeją. Często u osób o wyjątkowo dobrze zadbanej cerze wiek widać właśnie po dłoniach.

Literatura

1. Mehta G, Nayak UR, Dev S. Bakuchiol, a novel monoterpenoid. Tetrahedron Letters 1966; 7(38):4561–7.

2. Miller AG, Morris M, Stuart-Smith S. Nabātāt Ẓufār, al-minṭaqah al-janūbīyah bi-Salṭanat ʻUmān: Al-istikhdāmāt al-taqlīdīyah wa-al-iqtiṣādīyah wa-al-dawāʼīyah. [Muscat]: Maktab al-Mustashār li-Shuʼūn al-Muḥāfaẓah ʻalʹa al-Bīʼah, Dīwān al-Balāṭ al-Sulṭānī, Salṭanat ʻUmān; 1988.

3. Backhouse CN, Delporte CL, Negrete RE, Erazo S, Zuñiga A, Pinto A et al. Active constituents isolated from Psoralea glandulosa L. with antiinflammatory and antipyretic activities. J Ethnopharmacol 2001; 78(1):27–31.

4. Du X-L, Chen H-L, Feng H-J, Li Y-C. Stereoselective Total Synthesis of Natural (S)-Bakuchiol and Its Enantiomer. HCA 2008; 91(2):371–8.

5. Takano S, Shimazaki Y, Ogasawara K. Enantiocontrolled synthesis of natural (+)-bakuchiol. Tetrahedron Letters 1990; 31(23):3325–6.

6. Adhikari S, Joshi R, Patro BS, Ghanty TK, Chintalwar GJ, Sharma A et al. Antioxidant activity of bakuchiol: Experimental evidences and theoretical treatments on the possible involvement of the terpenoid chain. Chem Res Toxicol 2003; 16(9):1062–9.

7. Ferrándiz ML, Gil B, Sanz MJ, Ubeda A, Erazo S, González E et al. Effect of bakuchiol on leukocyte functions and some inflammatory responses in mice. J Pharm Pharmacol 1996; 48(9):975–80.

8. Matsuda H, Kiyohara S, Sugimoto S, Ando S, Nakamura S, Yoshikawa M. Bioactive constituents from Chinese natural medicines. XXXIII. Inhibitors from the seeds of Psoralea corylifolia on production of nitric oxide in lipopolysaccharide-activated macrophages. Biol Pharm Bull 2009; 32(1):147–9.

9. Haraguchi H, Inoue J, Tamura Y, Mizutani K. Antioxidative components of Psoralea corylifolia (Leguminosae). Phytother Res 2002; 16(6):539–44.

10. Chen Z, Jin K, Gao L, Lou G, Jin Y, Yu Y et al. Anti-tumor effects of bakuchiol, an analogue of resveratrol, on human lung adenocarcinoma A549 cell line. Eur J Pharmacol 2010; 643(2-3):170–9.

11. Katsura H, Tsukiyama RI, Suzuki A, Kobayashi M. In vitro antimicrobial activities of bakuchiol against oral microorganisms. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45(11):3009–13.

12. Adarsh Krishna TP, Edachery B, Athalathil S. Bakuchiol – a natural meroterpenoid: Structure, isolation, synthesis and functionalization approaches. RSC Adv 2022; 12(14):8815–32.

13. Chaudhuri RK, Marchio F. Bakuchiol in the Management of Acne-affected Skin. Cosmetics and toiletries 2011; 126.

14. Narda M, Brown A, Granger C. 13629 A 3-in-1 night facial serum containing melatonin, bakuchiol, and vitamin C restores the homeostatic properties of photoaged skin by activating hypoxia-inducible factor 1 signaling. Journal of the American Academy of Dermatology 2020; 83(6):AB10.

15. Chaudhuri RK, Bojanowski K. Bakuchiol: A retinol-like functional compound revealed by gene expression profiling and clinically proven to have anti-aging effects. Int J Cosmet Sci 2014; 36(3):221–30.

16. Wysocka M. Bakuchiol – a plant-based retinol. The review article. Aesth Cosmetol Med 2022; 11(6):199–201.

 

Emolienty – zaproszenie na webinar

4.10.2022 godz. 19:00 – Emolienty – surowce kosmetyczne wpływające na poprawę nawilżenia skóry

Nawilżona skóra to piękna skóra. A w poprawnym nawilżenie naskórka pomogą nam właśnie emolienty. Na webinarium opowiem czym właściwie są emolienty i jak działają na skórę.

Aby wziąć udział zarejestruj się za pomocą formularza!

Substancje uwalniające formaldehyd

Surowce kosmetyczne podlegają ciągłemu przeglądowi i jakiekolwiek doniesienia naukowe lub informacje z runku o ich niepożądanym działaniu powodują, że SCCS dokładnie analizuje problem. Tak było również z formaldehydem [1], którego nie można już od dawna stosować w kosmetykach gdyż został sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza i działająca uczulająco na skórę (pamiętacie zgłaszane zmiany w obrębie płytki paznokciowej po zastosowaniu odżywek do paznokci właśnie z formaldehydem?).

Jednak w kosmetykach nadal można stosować konserwanty, które uwalniają formaldehyd (substancje uwalniające formaldehyd). W przypadku zastosowania takiej substancji na opakowaniu musi znaleźć się odpowiednie ostrzeżenie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem komisji (UE) [2] nadal będzie to określenie “uwalnia formaldehyd” jednak zostało obniżone stężenie przy którym ostrzeżenie musi się pojawiać. Do tej pory było to 0,05% teraz jest to 0,001% (10 ppm) i nie mam znaczenia liczba substancji uwalniających formaldehyd w produkcie końcowym. Istotna jest sumaryczna zawartość uwalnianego formaldehydu..

[1] Scientific Advie on the treshold for the warning “contains formaldehyde” in Annex v, preamble point 2 for formaldehyde-releasing substances.

[2] Rozporządzenie komisji (UE) 2022/1181 z dnia 8 lipca 2022 r.

 

Ochrona przeciwsłoneczna – Benzophenone-3 i Octocrylene

Okres wakacyjny to czas plażowania, spacerów, wycieczek rowerowych i ogólnie częstego przebywania na zewnątrz. Tym bardziej należy dbać o odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną. Warto stosować produkty promieniochronne z odpowiednio dobranym stopniem ochrony.

Formulatorzy na bieżący sezon zakończyli prace nad formulacjami promieniochronnymi jednak warto przyjrzeć się swoim recepturom, szczególnie jeśli zostały zastosowane Benzophenone-3 i/lub Octocrylene. Bezpieczeństwo stosowania obu tych filtrów zostało poddane analizie w 2021 [1, 2] i w oparciu o opinię SCCS 7 lipca 2022 ukazało się rozporządzenie komisji UE na temat stosowania Benzophenone-3 i/lub Octocrylene [3].

Oba filtry UV można stosować w kosmetykach ale z pewnymi ograniczeniami.

1. Benzophenone-3 można bezpiecznie stosować w stężeniu:

a) do 6 % w kremach do twarzy, kremach do rąk i szminkach

b) do 0,5 % w produktach kosmetycznych w celu ochrony składu kosmetyku

c) do 2,2 % w kremach do ciała oraz w sprayach w rozpylaczu i z pompką (liczy się sumaryczna ilość wraz  z ewentualnym zastosowaniem Benzophenone-3 w stężeniu 0,5 % w celu ochrony
2. Octocrylene

a) do 10 % w produktach kosmetycznych w przypadku stosowania indywidualnie

b) do 9 % w sprayu przeciwsłonecznym w rozpylaczu w przypadku stosowania razem z kremem do twarzy, kremem do rąk lub szminką zawierającymi 10 % Octocrylene

Produkty o obecnym składzie mogą pozostać na rynku do lipca 2023

[1] Opinion on Benzophenone-3

[2] Opinion on Octocrylene

[3] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1176 z dnia 7 lipca 2022 r.