Receptura 3. Ogórkowy tonik

Dzisiaj trzecia część ogórkowego zawrotu głowy czyli tonik.

Tonik stosujemy aby przywrócić skórze naturalne pH, złagodzic ewentualne podrażnienia po myciu. Tak więc oprócz soku z ogórka dodatkowo w przepisie znalazła się alantoina.

Ja użyłam nieklarowanego soku z ogórka ale jeśli nie lubisz mętnych płynów użyj tylko klarownej fazy (sok z ogórka musi odstać co najmniej 12 godzin, koniecznie w lodówce). Nieklarowany tonik należ wstrząsnąć przed użyciem.

Najlepiej przechowywać płyn w ciemnej butelce gdyż jest podatny na utlenianie. Jeśli nie dodajesz przeciwutleniaczy przygotuj porcje na tydzień.

Obejrzyj film i przystąp do działania! Receptura pod filmem! Wolisz zrobić tonik ze mną? Napisz (beata.domagalska@bewude.com.pl) i umów się na warsztaty u mnie lub on-line!

 

Receptura, której wykonanie pokazuje film.

 

Faza Nazwa handlowa INCI Zawartość [%] masa na 50g
A woda demineralizowana Aqua 48 24
A glikol propylenowy Propylene Glycol 2 1
A pantenol Panthenol 1 0,5
B sok z surowego ogórka Cucumis sativus (Cucumber) Fruit Juice 47,5 23,75
C alantoina Allantoin 0,5 0,25
D biosolubilizator
(ECOSPA)
Caprylyl/Capryl Glucoside, Aqua, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Surfactin 0,5 0,25
D eco konserwant płynny Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerine, Sorbic Acid 0,5 0,25
D kwas mlekowy Lactic Acid q.s. do pH 5,5
D mleczan sodu Sodium Lactate q.s. do pH 5,5
  1. Naważyć do zlewki składniki fazy wodnej A i wymieszać.
  2. Naważyć w zlewce składniki fazy D i wymieszać.
  3. Naważyć na szalce alantoinę (C)
  4. Przenieść fazę C do fazy A i wymieszać. Ogrzać do 35st. C do rozpuszczenia alantoiny.
  5. Dodać sok z ogórka (faza B) i wymieszać.
  6. Dodać kwas mlekowy i mleczan sodu do uzyskania pH ok. 5,5 (czasami nie jest to konieczne!)
  7. Przelać do zdezynfekowanej butelki.

 

Receptura 2. Ogórkowy płyn micelarny

Dzisiaj druga część ogórkowego zawrotu głowy czyli płyn micelarny.

Ja użyłam nieklarowanego soku z ogórka ale jeśli nie lubisz mętnych płynów użyj tylko klarownej fazy (sok z ogórka musi odstać co najmniej 12 godzin, koniecznie w lodówce). Nieklarowany płyn micelarny należ wstrząsnąć przed użyciem.

Najlepiej przechowywać płyn w ciemnej butelce gdyż jest podatny na utlenianie. Jeśli nie dodajesz przeciwutleniaczy przygotuj porcje na tydzień.

Obejrzyj film i przystąp do działania! receptura pod filmem! Wolisz zrobić płyn ze mną? Napisz (beata.domagalska@bewude.com.pl) i umów się na warsztaty u mnie lub on-line!


Receptura, której wykonanie pokazuje film.

Faza Nazwa handlowa INCI Zawartość [%] masa na 50g
A woda demineralizowana Aqua 67,3 33,65
A glikol propylenowy Propylene Glycol 0,5 0,25
A pantenol Panthenol 0,5 0,25
B sok z surowego ogórka Cucumis sativus (Cucumber) Fruit Juice 30 15
C biosolubilizator
(ECOSPA)
Caprylyl/Capryl Glucoside, Aqua, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Surfactin 1,2 0,6
C eco konserwant płynny Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerine, Sorbic Acid 0,5 0,25
  1. Naważyć do zlewki składniki fazy A
  2. Naważyć na szalce składniki fazy C
  3. Przenieść fazę C do fazy A i wymieszać
  4. Dodać sok z ogórka (faza B) i wymieszać.
  5. Przelać do zdezynfekowanej butelki.

 

Ogórkowy zawrót głowy czyli linia kosmetyków ogórkowych DIY

Lubisz naturalne kosmetyki? No to do dzieła.

Zrobimy linię kosmetyków ogórkowych, w której będą:

  • płyn micelarny,
  • tonik,
  • maska
  • krem regenerujący.

Wszystko zielone i pachnące ogórkiem!

Zaczynamy od przygotowania soku z ogórka ale nie wyrzucamy pulpy, która pozostaje po odciśnięciu soku gdyż wykorzystamy ją do zrobienia maski. Obejrzyj krótki film o przygotowaniu surowca.


Jeśli nie lubisz mętnych płynów i toników przed przystąpieniem do przygotowania tych kosmetyków odstaw sok na noc do lodówki aby się wyklarował.

Niekonserwowany sok i pulpę przechowuj w ciemnych, szklanych pojemnikach nie dłużej niż 24 godziny.

Co cennego jest w ogórku?

W medycynie ludowej sok z ogórka stosowano do oczyszczania skóry i łagodzenia poparzeń słonecznych. Był polecany jako przeciwzmarszczkowy.

Główne składniki owocu ogórka to węglowodany, witamina C, aminokwasy (kwas glutaminowy, arginina, kwas asparginowy, leucyna, alanina, valina, izoleucyna, lizyna, tyrozyna, prolina, histydyna, metionina, tryptofan), kwas kawowy,  jony: potasu, wapnia, magnezu, żelaza,  manganu, kwas alfa-linolenowy i fosfolipidy (fragmenty ścian komórkowych), triglicerydy (w pestkach), fitosterole, kukurbitacyna (C, B, E), związki fosforu, alfa-tokoferol i beta-karoten. W zależności od źródeł pojawia się też informacja o obecności  kwasu mlekowego i kukurbitacyny D. Ekstrakty owocu ogórka (200 μg/ml charakteryzują się wartością SPF 0.67±0.54. Doniesienia literaturowe potwierdzają działanie wybielające i nawilżające emulsji z ekstraktem z owocu ogórka.

Tak więc kosmetyki z ogórkiem będą działały przeciwstarzeniowo, rozjaśniająco, będą łagodziły podrażnienia.

Pulok K. Mukherjee, Neelesh K. Nema, Niladri Maity, Birendra K. Sarkar, Phytochemical and therapeutic potential of cucumber Fitoterapia 84 (2013) 227–236

Chcesz się dowiedzieć więcej o składnikach nawilżających zapisz się na kurs o emolientach (K3EL)!

Kosmetyki DIY

Od kilku lat trwa trend na własne kosmetyki. W sumie nie widzę w tym nic złego. Czasem jedynie niepokoi mnie, że osoba, która nie ma wiedzy na temat składników, ich oddziaływania z innymi surowcami, wpływu na skórę może sobie zrobić krzywdę.

Powiecie: bez przesady!

Zgoda, jeśli robisz kosmetyki według opracowanej receptury i ściśle trzymasz się założeń nic się nie stanie. Ale znam przypadki gdy dziewczyna zastosowała więcej AHA aby lepiej zadziałało i trzymała tyle co normalnie. Poparzenia chwilę schodziły. Inna osoba nie chciała konserwantów ale zapakowała krem do słoiczka i używała przez miesiąc. Zakażenie bakteryjne leczyła pół roku.

Oczywiście znam też sporą grupę osób, które robią kosmetyki od lat i bardzo to sobie chwalą. Na ogół zaczynały od prostych przepisów z netu, a teraz gdy już nabrały wprawy same modyfikują produkty.

Robicie kosmetyki w domu? Pochwalcie się rezultatami!
Chcecie robić, a nie możecie się zdecydować? No to może mały warsztat ze mną aby zacząć? Napisz lub zadzwoń jeśli chcesz spróbować robić kosmetyki, a wolisz zacząć pod okiem profesjonalisty.

Olej czy macerat?

Często spotykam się z określeniem olej nagietkowy, olej z centelli czy olej (olejek) marchewkowy. Czym właściwie są te produkty skoro ani nagietek, ani wąkrota azjatycka ani tym bardziej marchew nie są roślinami oleistymi (takimi, w których tłuszcze stanowią co najmniej 15% suchej masy masy)? Wszystkie wspomniane surowce to maceraty czyli olejowe ekstrakty z roślin. Tak więc bazą jest olej (słonecznikowy, oliwa z oliwek), w którym rozpuściły się składniki zawarte w roślinie. Istotna jest informacja z jakiej części rośliny zrobiono macerat gdyż inne substancje znajdą się w wyciągu z kwiatów, a inne z korzenia. Nie bez znaczenia jest też rodzaj zastosowanego oleju. Dlatego też na opakowaniu maceratu powinien znajdować się skład INCI. Poprawna nazwa maceratu powinna zawierać łacińską nazwę rośliny (np. Heliantus Annus), część z której pozyskano olej (np. seed) oraz określenie „oil”. Informacja o roślinie, z której otrzymano macerat powinna zawierać nazwę łacińską rośliny (np. Calendula Officinalis), część którą poddano maceracji (np. flower) oraz określenie „extract”.
Przykładowe, znalezione w sieci maceraty:
Olej marchewkowy – Skład INCI: Helianthus Annus Seed Oil, Daucus Carota Sativa
Olej nagietkowy – Skład INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil and Calendula Officinalis Flower Extract
Olej z centella asiatica – Skład INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil; Centella Asiatica Extract

Receptura 1. Krem nawilżający

Receptura, której wykonanie pokazuje film Krem nawilżający.

Faza Nazwa handlowa INCI Zawartość [%] masa na 30g
A woda demineralizowana Aqua 65 19,5
B olej jojoba (złoty) zimnotłoczony Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil 18 5,4
B olej arganowy (tradycyjny) Argania Spinosa Kernel Oil 2 0,6
B biobaza emulgujaca Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate 13 3,9
C eco konserwant płynny Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerine, Sorbic Acid 1 0,3
C witamina E (miks tokoferoli) Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 1 0,3
C olejek eteryczny q.s. 2 krople
  1. Naważyć do jednej zlewki składniki fazy A
  2. Naważyć do drugiej zlewki składniki fazy B
  3. Ogrzać zawartość zlewek na łaźni wodnej do ok. 70 st. C
  4. Przelać fazę A do fazy B i zmiksować (można użyć spieniacza ale należy uważać aby nie zrobić musu!)
  5. Po otrzymaniu mlecznej cieczy kontynuować mieszanie bagietką (pałeczką) szklaną do zgęstnienia i ochłodzenia kremu do 40 st. C
  6. Do ochłodzonego kremu dodać składniki fazy C i dokładnie wymieszać.
  7. Przełożyć do zdezynfekowanego szklanego słoiczka.

 

Szampony micelarne

Od dawna na rynku były dostępne płyny micelarne do oczyszczania twarzy. Są to roztwory wodne, w których za tworzenie micel odpowiedzialne są niejonowe spc o wysokim HLB (solubilizatory). Dzięki niewielkiej wartość CMC tych związków można je stosować w niewielkiej ilości, a i tak w roztworze będą istniały micele, które mają zdolność usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych.  Stężenie spc jest w takich produktach niewielkie i to wystarczy aby te produkty działały.
Ostatnio stały się modne szampony micelarne. I tu producenci, a raczej „marketing” zaskakują gdyż skład takich produktów właściwie nie różni się od zwykłego szamponu. Szampony micelarne zawierają na ogół anionowe spc (siarczany lub sulfoniany) jako bazowe surfaktanty oraz amfoteryczne (alkiloamidobetainy) i niejonowe (glukozydy) jako pomocnicze spc i … są zagęszczane dzięki mechanizmowi mieszanych micel i/lub tworzeniu bardziej skomplikowanych agregatów po dodaniu chlorku sodu. Co ciekawe, niektóre blogerki dotychczas krytykujące szampony ze SLES nagle zachwycają się szamponami o składzie prawie identycznym jak ich „niemicelarne’ odpowiedniki.
Prawda jest taka, że w każdym szamponie są agregaty micelarne. Często są to micele kuliste lub pręcikowe. Czasem są to bardziej skomplikowane agregaty lamelarne. Za to po rozcieńczeniu wodą w trakcie używania na 100% mamy micele kuliste!

Chcesz wiedzieć więcej o micelach i formach kosmetyków (roztworach rzeczywistych i micelarnych, zawiesinach, emulsjach) albo produktach myjących (ich formach i działaniu) wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się na kursy K4 (Emulsje i inne formy kosmetyków) i K5 (Kosmetyki myjące).

NOWY KURS! Kosmetyki z domowego laboratorium

Już 21 stycznia zapraszamy na kolejny, NOWY kurs on-line: „Kosmetyki z domowego laboratorium”.

Jest to kurs podstawowy na temat kosmetyków DYI czyli „zrób to sam”. W ramach kursu zostaną przedstawione: podstawy prawne na temat kosmetyków, podstawowe wyposażenie domowego stanowiska do sporządzania kosmetyków, informacje na temat źródeł pozyskiwania receptur i surowców kosmetycznych, przykładowe receptury z opisem wykonania.

Nośniki w kosmetykach

Nośniki (ang. delivery systems) to układy, których zadaniem jest zamknięcie substancji aktywnej w pewnej ograniczonej przestrzeni i jej szeroko pojęty transport. Z założenia nośnik ma stanowić rezerwuar substancji czynnych, który umożliwi ich kontrolowane uwalnianie w pożądanym miejscu. Nośniki są wykorzystywane do transportu leków (ang. drug delivery systems) jednak znajdują też zastosowanie w przemyśle kosmetycznym czy spożywczym
Nośniki najczęściej dzieli się ze względu na ich budowę na układy oparte na: pęcherzykach (liposomy i ich modyfikacje), cząstkach koloidalnych (mikrocząstki, nanocząstki) i materii miękkiej (układy micelarne, mikroemulsyjne i emulsyjne). Inny podział uwzględnia trwałość nośnika i układy dzieli się na: nietrwałe (np. micele, liposomy, nanoemulsje) oraz trwałe, nierozpuszczalne (nanosfery i nanokapsułki).

Beata W. Domagalska, Nośniki w kosmetykach, Chemia i biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej, 2015, 4, 42-45

NOWY KURS! Cellulit i kosmetyki antycellulitowe

Już 7 stycznia zapraszamy na kolejny, NOWY kurs on-line: „Cellulit i kosmetyki antycellulitowe”, który poprowadzi dr inż. Karolina Leleń – Kamińska.

W ramach kursu słuchacz otrzymuje usystematyzowaną i najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. przyczyn powstawania cellulitu i stadiów jego rozwoju, składników stosowanych w recepturach kosmetycznych o deklarowanym działaniu antycellulitowym czy „modelującym” sylwetkę. Efekty kosmetyczne stosowania w/w preparatów rozpatrywane są w aspekcie krótko- i długoterminowym. Materiał bazuje na literaturze źródłowej oraz kosmetykach rynkowych, dla których dokonano analizy treści etykiet i korelacji możliwych efektów kosmetycznych ze składem.

Cena 160 PLN

PROMOCJA NA DZIEŃ DOBRY: 150 PLN (przy polubieniu naszego profilu na FB, zarejestrowaniu się na kurs za pomocą formularza oraz wniesieniu opłaty w terminie do 31.12.2018