Od czego zacząć recepturowanie kosmetyków?

Recepturowanie kosmetyków – co to takiego?

Recepturowanie kosmetyków polega na zaprojektowaniu kosmetyku (składu, działania, wyglądu) w oparciu o wybrane założenia, stworzenie prototypu, a następnie optymalizacja stworzonego produktu.

Recepturowanie dla każdego?

Czy każdy może zaprojektować świetny kosmetyk? Niestety odpowiedź brzmi – nie. Każdy może nauczyć się wykonywać kosmetyki w domu według receptur z internetu jednak do profesjonalnego recepturowania należy najpierw poznać podstawy chemii i kosmetologii.

Czy chemikowi łatwiej zostać profesjonalistą w dziedzinie recepturowania kosmetyków?

Ostatnio L. pytała mnie czy to, że jest chemikiem wystarczy aby tworzyć kosmetyki. Bycie chemikiem pomaga jednak często konieczna jest dodatkowa wiedza i umiejętności szczególnie z zakresu kosmetologii. Trzeba m. in. wiedzieć jak jest zbudowana skóra, znać składniki, które w odpowiedni sposób działają na skórę, wiedzieć jak praktycznie tworzyć różne formy kosmetyczne. Trzeba wiedzieć co to są surfaktanty, emolienty, zagęstniki, filtry UV, konserwanty i jak działają te grupy surowców. Oczywiście trzeba znać podstawy prawa w odniesieniu do kosmetyków. Często przydatna jest wiedza na temat zabiegów kosmetycznych (szczególnie gdy tworzymy kosmetyki profesjonalne). To tylko kilka koniecznych umiejętności jednak bez tego trudno samodzielnie recepturować kosmetyki. Oczywiście tego można się nauczyć i temu między innymi służą nasze kursy i szkolenia.

Od czego zacząć przygodę z tworzeniem kosmetyków?

Dużo łatwiej nauczyć się modyfikowania istniejących receptur. Robi to sporo osób w manufakturach kosmetyków, domowych laboratoriach, pasjonatów kosmetyków naturalnych. Należy znaleźć recepturę interesującego nas kosmetyku i można zmieniać najpierw rodzaj dodanych surowców kosmetycznych, a po nabraniu wprawy ilość poszczególnych składników. Skąd brać receptury (przepisy) i surowce kosmetyczne? Wpisz frazę surowce kosmetyczne w wyszukiwarkę, a znajdziesz sklepy internetowe, które udostępniają receptury do sprzedawanych surowców.

Zastanawiasz się czy możesz zająć się recepturowaniem kosmetyków? Zadzwoń lub napisz do nas aby porozmawiać o możliwościach rozwoju w tej dziedzinie.

Szampon w płynie czy …. w kostce?

Jaką formę może mieć szampon? No przecież każdy wie, że to płyn. Owszem, większość szamponów to płyny. Z fizykochemicznego punktu widzenia to roztwory koloidalne na bazie środków powierzchniowo czynnych (spc). Na ogół bazowym spc w szamponie są surfaktanty anionowe takie jak Sodium Laureth Sulfate (lub pochodna magnezowa), Amonium Lauryl Sulfate, Sodium Coceth Sulfate, Sodium Cocoyl Glutamate chociaż coraz częściej można znaleźć szampony na bazie niejonowych (Coco-Glucoside) lub amfotercznych (Sodium Cocoamphoacetate, Cocamidopropyl Betaine) środków powierzchniowo czynnych. Mogą to być także emulsje – wtedy oprócz wody i rozpuszczalnych w niej spc będą w składzie surowce o charakterze tłuszczowym w ilości co najmniej 5%.

Jest jednak grupa surfaktantów, która nie rozpuszcza się w wodzie tak dobrze jak na przykład SLES, ale za to związki te spełniają oczekiwania konsumentów: dobrze pienią się, są bardzo łagodne dla skóry. Wtedy nie można zastosować takiego spc w roztworze gdyż będzie się osadzał na dnie i psuł wygląd kosmetyku. Do takich soc należą izetioniany (Sodium Cocoyl Isethionate) i to właśnie te spc stanowią bardzo często bazę kostek myjących do włosów. Pomocniczymi spc często są wtedy tauryniany (Sodium Methyl Cocoyl Taurate).

Zainteresował Cię temat surfaktantów w kosmetykach myjących? Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapisz się na kurs K5-Kosmetyki myjące.

Szampony micelarne

Od dawna na rynku były dostępne płyny micelarne do oczyszczania twarzy. Są to roztwory wodne, w których za tworzenie micel odpowiedzialne są niejonowe spc o wysokim HLB (solubilizatory). Dzięki niewielkiej wartość CMC tych związków można je stosować w niewielkiej ilości, a i tak w roztworze będą istniały micele, które mają zdolność usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych.  Stężenie spc jest w takich produktach niewielkie i to wystarczy aby te produkty działały.
Ostatnio stały się modne szampony micelarne. I tu producenci, a raczej „marketing” zaskakują gdyż skład takich produktów właściwie nie różni się od zwykłego szamponu. Szampony micelarne zawierają na ogół anionowe spc (siarczany lub sulfoniany) jako bazowe surfaktanty oraz amfoteryczne (alkiloamidobetainy) i niejonowe (glukozydy) jako pomocnicze spc i … są zagęszczane dzięki mechanizmowi mieszanych micel i/lub tworzeniu bardziej skomplikowanych agregatów po dodaniu chlorku sodu. Co ciekawe, niektóre blogerki dotychczas krytykujące szampony ze SLES nagle zachwycają się szamponami o składzie prawie identycznym jak ich „niemicelarne’ odpowiedniki.
Prawda jest taka, że w każdym szamponie są agregaty micelarne. Często są to micele kuliste lub pręcikowe. Czasem są to bardziej skomplikowane agregaty lamelarne. Za to po rozcieńczeniu wodą w trakcie używania na 100% mamy micele kuliste!

Chcesz wiedzieć więcej o micelach i formach kosmetyków (roztworach rzeczywistych i micelarnych, zawiesinach, emulsjach) albo produktach myjących (ich formach i działaniu) wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się na kursy K4 (Emulsje i inne formy kosmetyków) i K5 (Kosmetyki myjące).

Surfaktanty cz. 2 – podział

Surfaktanty w zależności od budowy części hydrofilowej można podzielić na jonowe (dysocjują w wodzie) lub niejonowe. Wśród jonowych są zarówno anionowe jak i kationowe czy amfoteryczne. Każda z tych grup cechuje się nieco innymi właściwościami a co za tym idzie kierunkiem zastosowania. Anionowe stosuje się na ogół w produktach myjących, kationowe w szamponach. Amfoteryczne są bardziej uniwersalne i znajdują zastosowanie zarówno w produktach do ciała jak i do włosów. Niejonowe spc to ogromna grupa związków od tych świetnie rozpuszczalnych w wodzie (PEG -40 Hydrogenated Castor Oil) po nierozpuszczalne w wodzie (Glyceryl Stearate). Ta różnorodność powoduje, że są stosowane zarówno w produktach spłukiwalnych jak i niespłukiwalnych, w produktach do twarzy jak i do ciała.

Surfaktanty cz. 1

Rozpoczynamy serię wpisów na temat surfaktantów.

Surfaktanty to związki, zawierające w cząsteczce część hydrofilową (o powinowactwie do wody) oraz część hydrofobową (o powinowactwie do olejów). Do najważniejszych właściwości fizykochemicznych surfaktantów należy zaliczyć zdolność obniżania napięcia międzyfazowego (w szczególności napięcia powierzchniowego wody) oraz agregacji (tworzenia asocjatów micelarnych) w roztworze wodnym powyżej krytycznego stężenia micelizacji (ang. Critical Micellar Concentration – CMC).

Beata W. Domagalska, Arletta Weryńska, Amfifilowe pochodne aminokwasów w produktach kosmetycznych, Chemia i biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej, 2018, 1, 34-39

Promocja „Mikołajki 2018”

Tylko do 6 grudnia 2018 możesz otrzymać 6% zniżki na każdy z oferowanych kursów (K1 do K5). Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i polubić nas na FB (www.facebook.com/BWDomagalska)!

Pamiętaj! 6% rabatu tylko do 24:00 6 grudnia 2018!

Szczegółowy regulamin promocji: Promocja „Mikołajki 2018”

Nowe kursy i szkolenia!

Już 20 listopada 2018 rusza szkolenie on-line „Surowce i formy kosmetyczne”

Agenda szkolenia:
K1EL – Surfaktanty w produktach kosmetycznych
K2EL – Zagęstniki w produktach kosmetycznych
K3EL – Emolienty w produktach kosmetycznych
K4EL – Formy produktów kosmetycznych

Cena szkolenia: 550 PLN

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji napisz: szkolenia@bewude.com.pl